穿越赤道的那趟旅程发生在1900年前后，而今年八月从广州起飞后，我走出亚的斯亚贝巴机场时，迎面扑来的冷风和细雨让我怀疑自己是不是掉进了高原版的拉萨。在埃塞航空这条广州直飞埃塞的航线上，90%的乘客其实都只是中转旅客，导致到达大厅显得异常冷清，只有行李带在空转。我跟着人流径直撞上转机柜台，回头一看才发现所谓的“出口”里空无一人。 埃塞俄比亚高原占全国面积的三分之二，平均海拔近3000米，像亚的斯亚贝巴这样海拔2400米的非洲最高首都，夏天确实比去青海更凉快。尽管城市面貌比不上国内的三四线城市，但中国援建的项目随处可见，当地人对华人也格外友好。我入住的酒店是中国团队设计的，进出都要过安检，商场模式也照搬国内，就连电视里也能看到韩剧，这让我对“非洲=枯燥”的刻板印象彻底改观。 我在圣三一大教堂感受到了强烈的反差。这座建于1900年代的教堂由黑色花岗岩建造而成，前国王海乐瑟拉希夫妇就长眠于此。虽然不能拿它和欧洲大教堂相比，但内部铺天盖地的马赛克壁画在灯管下闪成星河。讲解员透露的一个小秘密让我很惊讶：这里的宗教仪式道具居然和生殖崇拜有关。 说到埃塞俄比亚人对肤色的看法，当地人自嘲是“可以晒黑的白人”，他们把欧洲人比作容易变红的高敏肌，把肯尼亚人归为“正宗黑人”。首都里未婚姑娘大多高挑皮肤细腻，长腿美女随处可见，想讨好她们千万别喊“黑珍珠”，否则会被翻白眼。 亚的斯亚贝巴国家博物馆里藏着Australopithecus afarensis少女“露西”的骨架。她是1974年在迪马遗址出土的，脑容量虽只有现代人的三分之一，却用双脚直立行走。站在展柜前看着她冷冰冰的骨头，我仿佛能感受到人类故事往前推了四百万年的那份厚重与敬畏。