中新网绍兴7月31日传来消息，“图像转译：民族图案的拓古向今”主题展览暨沙龙活动，把浙江省绍兴市柯桥区中意未来时尚馆当成了主场。这次活动由清华大学美术学院、清华大学中意设计创新基地，再加上中国轻纺城建管委这三拨人马联合牵头，硬是把来自中国、墨西哥、尼泊尔等国的36件不同民族的服饰收藏品，还有10余位当代设计师弄来的20余套设计作品，一股脑儿地摆进了展览现场。 主办方搞出了一大一小两个展区：大块头的那部分拿国家和民族说事，把各地的衣裳都搬出来了；小块头的那部分则专门留给设计师，看看他们是怎么玩转旧有的民族图案。作为配套的大戏，当天举行的沙龙请来了四川美术学院、湖北美术学院等学校的专家，还有清华大学美术学院的老师和学生。大家围坐在一起，聊的就是怎么让老底子的图案在今天焕发新生机。 四川美术学院的张国云教授最先开讲，她翻出了自己在西南田野调查的经历。她特别看重那个叫亮布的视觉语言原型，觉得这是一种扎根在土里、源自手工的资源。张国云说，这些图像不光带着本地的经验，还能在跨国的交流里变出不少新花样。 清华大学美术学院染织服装设计系主任李迎军接着吐槽说，“图像转译”说白了就是老传统和现在的审美工艺互相拉扯的过程。工业革命一来，大家伙儿的活法变了，民族服饰带着的文化记忆慢慢就淡出了日子。所以搞艺术设计不能光顾着埋在土里刨，还得抬头看看星空。 湖北美术学院的温馨副教授讲起了自己带学生在青海、甘肃那些藏族村里的经历。她让学生们试穿衣服、测量数据、拍照记录，真真切切地摸到了服饰和生活的关系。她说衣服其实就是族群认祖归宗、情感联结的符号。 青年设计师黄煌把目光锁在了贵州雷山县大塘苗族的女装上。她拿十字型平面结构开刀，通过实地采样、结构重构和图像再绘，把传统的结构语言和印花技术硬给揉在了一起。 还有一个叫何钰滢的清华硕士研究生也上台了。她是个毛毡玩家，专门研究怎么用材料特性搞设计实验。何钰滢通过调节戳刺的密度和堆叠的方式，硬是把平面的图案变成了能摸能碰的立体玩意儿。