1980年开始，Jean-Claude Biver把即将破产的宝珀给救活，1992年把宝珀卖了个6000万瑞士法郎后，他又把Omega销售额翻了好几倍。到了2004年他入主宇舶，一下就推出了Big Bang。当时在2005年巴塞尔展上，Biver把钢铁、陶瓷和橡胶混在一起，推出了计时码表，宣告“融合的艺术”开始在瑞士高端运动表圈里露脸。虽然有人吐槽说抄袭了AP皇家橡树，但消费者还是很吃这一套，订单立马就多了起来。 时隔15年，2020迪拜钟表周上，Big Bang Integral终于把表壳、表耳还有表链给连成了一个整体。这次直接省去了传统的表耳，让表壳轮廓顺着腕带一直延伸下去。为了装下这根“钢梁”，宇舶把整个表壳都重做了一遍，把原本的“三明治”填充物换成了和表壳同材质的硬东西，只留了两点树脂耳在三点和九点的位置。这设计灵感来自船舷窗，既轻又刚。 这次一共出了三款：钛合金的编号是451.NX.1170.NX；王金款是451.OX.1180.OX；还有黑陶瓷款451.CX.1140.CX。不锈钢版本的还没说什么时候有。三剑客都装着HUB1280UNICO机芯，里面有354件、43钻，动力能存72小时。导柱轮和水平双离合机构让秒针瞬间归零；透过蓝宝石底盖能看到镂空转子和微机械组件。盘面还是那个Big Bang 42 mm规格，只不过把时标都换成条棍了。 价格方面钛合金款卖20,700欧元；王金款51,800欧元；限量500枚的黑陶瓷款22,700欧元。 这三款材质让消费者有了不一样的选择。钛的轻、王的炫、陶的刚——这些都让手腕上的选择更多了。现在的运动表热度那么高，宇舶用这个一体化的技术证明了“融合”也是技术壁垒。而且价格比那些动不动就几十万的表要便宜不少。